Дверная коробка – рама, устанавливаемая в дверной проем. Может дополняться наличниками или доборными элементами, если глубина проема слишком велика. Коробка маскирует щели, технологические отверстия, а также обеспечивает плотное примыкание створки. Сделать коробку для межкомнатной двери и установить ее можно самостоятельно.
Комплектация дверной коробки
Дверная коробка в квартире обычно выполняется из бруса. Ее устройство и размеры зависят от величины проема, конструкции двери, других факторов. Комплектация включает:
- 2 вертикальные стойки и горизонтальную перекладину – это обязательные составляющие любой модели.
- Порог – обычно появляется на дверях, ведущих в туалет, ванную, кухню. Таким образом предупреждают растекание воды из прорванных коммуникаций, которые чаще случаются в нежилых комнатах.
- Наличники – декоративные элементы, которые маскируют монтажный шов.
- Фурнитуру – дверные ручки, петли, замки, доводчики. Часть элементов закрепляют на коробку, часть – на дверное полотно или на оба элемента.
Телескопическая коробка несколько отличается. В собранном виде она похожа на обычную, однако состоит из большего числа планок, которые соединяются друг с другом через пазы. Такую конструкцию можно установить на любой дверной проем – слишком глубокий, с неровными стенами, слишком широкий.
Выбор материала
Для дверной коробки используют следующие материалы:
- МДФ – или древесная фибра. Материал легкий, устойчивый к действию влаги, достаточно прочный, рассчитан на крепление створки из дерева, МДФ, стекла, пластика.
- Дерево – самый популярный материал, поскольку всегда доступен и легко поддается обработке. Для межкомнатных дверей берут древесину средней и низкой плотности. Чаще всего это сосна, так как она доступна по цене. Для входных блоков выбирают твердые породы – дуб, лиственницу, граб. Такой материал не боится воды и очень долго служит.
- Металл – оцинкованная сталь, крайне редко нержавеющая. Коробку делают методом гиба стального листа соответствующей толщины. Рама рассчитана на самые тяжелые створки. Для межкомнатных блоков используется редко.
ДСП использовать нежелательно. Материал слабо устойчив к действию воды и пара, плохо держит крепеж из-за низкой плотности. ДСП дешевле чем дерево или МДФ, однако совокупная площадь элементов коробки невелика, так что такая экономия себя не оправдывает.
Чаще всего в комплектацию двери входят все элементы, в том числе стойки и перекладины для коробки.
Разметка и замеры
Изготовление дверной коробки начинается с замеров. Делают это двумя способами: измеряют проем или уже приобретенную дверь.
В первом случае выполняют замеры высоты и ширины проема. Измерения делают в нескольких местах с шагом в 50–60 см. Важно замерить диагональ проема. Таким образом оценивают ровность откосов и контролируют правильность изготовления рамы.
Замерить нужно и толщину короба, так как он зависит от толщины стены.
Во втором случае замеряют боковые стороны дверного полотна и прибавляют к результатам 5 см. Затем измеряют порог, если он предполагается, оставляя место под припуски.
Варианты сборки дверной коробки
Монтаж изделия сводится к сооружению рамной конструкции прямоугольной формы. Она может составлять замкнутый контур, если оборудуется порожком, или разомкнутой.
Дверная коробка своими руками собирается несколькими методами. Выбирают способ исходя из опыта и характера используемого материала.
Багетное соединение
Надежный метод сборки. Торцы вертикальных стоек и перекладины надпиливают под 45 градусов. Когда элементы совмещают, их скрепляют саморезами или шурупами. Так как коробка вставляется в проем, крепеж остается невидимым.
Минус такого решения – ограниченность в выборе материала. Раму из МДФ собирать так не стоит. Со временем кромки разлохмачиваются, на стыках появляются трещины и сколы.
Шиповое соединение
Куда более прочный, хотя и сложный метод сборки – соединение на шип. В этом случае на перекладине выпиливают шипы для вставки, а на торцах стоек – пазы для них. Такое соединение настолько прочное, что не нуждается в дополнительном крепеже. Однако для продления службы коробки скрепляют саморезами. Шляпки гвоздей после монтажа оклеивают пленкой под цвет древесины.
Сборка своими руками очень сложна. Требуется опыт и специальный инструмент, без которого справиться нельзя.
Под прямым углом
Простейший способ, хотя и не слишком эстетичный. В этом случае подпиливают только перекладину так, чтобы она вставлялась между вертикальными стойками. Фиксируется притолока саморезами. Крепеж оказывается с наружной стороны рамы и остается невидимым.
Необходимые инструменты для работы
Чтобы собрать дверную деревянную коробку правильно, нужны следующие инструменты:
- строительный нож, ножовка по дереву, молоток;
- шуруповерт для крепежа;
- рубанок и стамески для коррекции планок;
- карандаш, лазерный или водяной уровень, рулетка, угольник и другие измерительные инструменты;
- монтажная пена, жидкие гвозди.
Могут потребоваться дополнительные инструменты и материалы, например, уплотнительная лента для улучшения звуко- и теплоизоляции.
Инструкция по сборке дверной коробки своими руками
Изготовление коробки зависит от ее конструкции. Однако общая схема проста.
- Выбирают два бруса равные по высоте проема – стойки, и 2 доски равные ширине проема – притолок и порожек.
- Со стороны, с которой будет открываться дверь, делают зазор. Если створка будет открываться в обе стороны, зазоры делают с обеих сторон.
- На поперечных элементах проделывают такой же паз.
Готовые детали окрашивают или обрабатывают морилкой. Цвет подбирают под цвет дверного полотна. Такую операцию можно выполнить и после монтажа.
Без порога
Конструкция без порога носит название разомкнутой. Собирать и установить ее чуть проще.
- Собирают коробку для межкомнатной двери на полу, на ровном месте. Детали раскладывают по чертежу и выравнивают форму. При необходимости подгоняют размеры брусков.
- Размечают места соединений – под углом, в четверть. По отметкам делают надпилы ножовкой, а затем стамеской удаляют лишний материал. Срез стыка обрабатывают напильником или шлифмашинкой.
- Стойки размещают под фурнитуру – дверные петли, ответная часть замка, доводчика.
- По отметкам делают выборку материала стамеской. Петли нового типа, «бабочка», например, устанавливают на коробе уже при монтаже дверного полотна.
- Части короба вновь соединяют и скрепляют. По каждой линии должно быть не менее 2 креплений. Готовую коробку вновь проверяют на вертикальность.
- Конструкция устанавливается в дверной проем и выравнивается. С помощью угольника и отвеса проверяют вертикальность установки. Корректируют положение с помощью деревянных клиньев.
- Выполнят предварительную навеску дверного полотна. Для этого крепят на стойке петли, а затем навешивают дверь. Проверяют вертикальность установки и легкость открывания. Если створка двигается с трудом, с помощью клиньев корректируют положение коробки до тех пор, пока не добиваются свободного открывания.
- Дверное полотно снимают. Деревянную коробку намертво закрепляют. Зазоры между рамой и стенкой запенивают монтажной пеной.
- После высыхания остатки пены срезают. Чтобы замаскировать технические щели, устанавливают наличники.
Если проем слишком глубокий, дверная коробка включает доборы.
Полезным дополнением к межкомнатной двери выступает упор. Это невысокий штырь с резиновой насадкой. Упор не позволяет открывающейся двери ударяться об стену. Это предупреждает порчу и дверного полотна, и отделки. Для упора в полу высверливают отверстие, затем в него нужно поставить крепежный винт, на него навинтить упор.
С порогом
Монтаж дверного блока с порожком мало чем отличается от обычной установки. Порог – брусок равный по ширине величине проема. Его прикрепляют к общей конструкции и во время установки фиксируют на пол после окончательного выравнивания дверной рамы.
Можно поступить иначе: купить порожек в магазине и установить его отдельно. Готовые модели можно в любой момент подгонять по размеру. Закрепляют их на саморезы или клей. Популярностью пользуются алюминиевые порожки: они устойчивы к действию воды и износу.
Типичные ошибки
Установка дверной коробки кажется весьма простой работой. На деле здесь есть немало тонкостей. Новички зачастую делают ошибки, что позднее приводит к трудностям с открыванием дверей и быстрому износу изделия.
- Между стеной и коробкой должны оставаться технические зазоры. Если таковых не будет, заделать щель между стеной и рамой не удастся.
- При монтаже стойки в замковой части слишком сильно утягивают верхний или нижний край. При этом полотно перестает плотно прилегать к коробу, что приводит к уменьшению тепло- и звукоизоляции.
- Нельзя закреплять коробку, пока не будет выполнена проверка створки. Только когда дверное полотно сохраняет полную вертикальность в закрытом и открытом состоянии, можно фиксировать раму.
- Главное условие – коробка должна быть прочно закреплена. В противном случае под весом двери она «разбалтывается».
- Отверстия для крепежа нужно делать на определенном расстоянии от края стойки или перекладины. В противном случае возможно откалывание фрагментов стены.
Установка дверной коробки – важнейшая часть монтажа двери. Положение коробки обеспечивает вертикальность створки и свободу открывания. Относительно простые модели можно изготовить и установить своими руками, если соблюдать инструкцию.