Невозможно комфортно жить в доме, в котором не предусмотрен качественный воздухообмен. Особенно это касается санитарных узлов, в котрых не всегда имеется окошко для проветривания, но они больше всего в нём нуждаются. Когда вентиляция в ванной комнате и туалете отсутствует, или же она есть, но не справляется со своей задачей, результат не замедлит сказаться в виде чёрной плесени на швах плитки. А потому данному вопросу нужно оказывать самое пристальное внимание и при строительстве, и в процессе эксплуатации дома.
Вентиляция в ванной комнате и туалете жилого дома
Нормативы и их соблюдение
В официальном строительстве каждое действие подчиняется требованиям норм и правил. Для вентиляции помещений жилых зданий это СНиП (за номером 2.08.01-89), который регламентирует простую схему обмена воздушных потоков. Поступление воздуха извне идёт через имеющиеся в комнатах оконные форточки, а удаляться он должен через вентиляционные решётки, обязательно присутствующие в санузлах и кухонных помещениях.
Скачать СНиП 2.08.01-89 в формате pdf
Выход воздушных масс осуществляется сквозь решётки в санузлах и на кухне
Для индивидуального жилья норма притока воздуха на 1 м² площади составляет 3 кубометра в час. В типовых квартирах расчёт делается в зависимости от вида кухонной плиты, и обычно не превышает 140 м³/час на квартиру.
Некоторые проектные организации разрабатывают региональные нормы, в которых скорость обмена воздуха предусматривается из расчёта 30 кубов в час на человека. Многие проектировщики, в основном бюджетного жилья, трактуют эту норму не на 1 человека, а на 1 комнату, в результате чего обитатели таких квартир могут столкнуться с заниженным воздухообменом.
Результат плохой вентиляции
И естественно, в первую очередь это скажется на микроклимате ванной комнаты, где влажность высокая, а окошка для проветривания нет. Как минимум, на швах плитки заведётся плесень, а если на стенах или потолке есть побелка, то в первую очередь пострадает она.
Примечание! Настоящим спасением в таком случае будет механическая вентиляция, о которой мы расскажем в отдельно выделенной главе.
Схемы естественного воздухообмена
В домах высотой до четырёх этажей чаще всего применяется схема, когда каналы от каждой вытяжной решётки соединяются с общей шахтой или подсоединяются к расположенному на чердачном уровне сборнику.
Принцип воздухообмена в малоэтажных домах
В высотных домах на каждые несколько (обычно четыре или пять) этажей обустраиваются отдельные вертикальные сборники, которые сообщаются между собой общим горизонтальным.
Эти схемы традиционные, но сейчас для многоэтажных домов более активно применяется вариант с центральным сборником, имеющим массу боковых ответвлений. В него наоборот, проход воздушного потока осуществляется сквозь вытяжные решётки санузлов и кухонь, и попадает в центральный сборник, расположенный в верхнем межэтажном перекрытии.
Схема вентиляции в многоквартирном доме
Подобные схемы более компактны и эффективны. У каждой вертикальной линии расположенных друг над другом квартир имеется 2 ствола: один объединяет кухни, а другой – туалеты и ванные. Их совмещение допускается только в том случае, когда место, где они присоединяются к общей шахте, расположено выше ближайших помещений (жилых) минимум на пару метров.
Примечание! Замыкающие этажи обычно обеспечиваются индивидуальными сборниками, никак не связанными с общей системой воздухоотвода. Дело в том, что вверху отводы просто невозможно присоединить к общедомовой магистрали, как это делается на всём её протяжении.
Поэтажный вентблок
Кирпичный канал в каркасном доме
В типовых многоквартирных зданиях вентиляционные каналы обустраиваются посредством установки в стены поэтажных вентиляционных блоков. В малоэтажных домах воздуховоды собирают из нержавеющей стали, малоформатных бетонных вентблоков или кирпича, с внутренним вкладышем в виде асбоцементной, керамической или пластиковой трубы.
Металлическая вытяжка в деревянном строении
Особенности поквартирной вентиляции
Если говорить о сборных железобетонных вентблоках, применяемых в многоэтажном жилищном строительстве, то в их структуре присутствует участок центрального канала с одним или несколькими боковыми ответвлениями. Естественно, в них так же имеются отверстия, через которые поток будет проходить в то или иное помещение.
Стыки поэтажных вентблоков (имеются в виду сборные ЖБ изделия) являются одними из самых слабых мест всей системы, из-за которых у жильцов многоквартирных домов и образуются проблемы с вентиляцией. Дело в том, что нередко соединение двух блоков герметизируется с помощью цементно-песчаного раствора. Во всяком случае, в старых домах делалось именно так.
Узел соединения поэтажных вентблоков
Раствор накладывался на торец нижнего блока, а когда укладывался верхний, под его весом часть раствора выдавливалась и частично перекрывала сечение канала, что влекло за собой изменение его эксплуатационных характеристик.
К тому же, нередки случаи негерметичной заделки, из-за чего воздух не выходит наружу, а попросту попадает в близрасположенную квартиру. Кто живёт в старых домах, тот подпишется под каждым этим словом, потому что невозможно не почувствовать в квартире сигаретный дым или запах от готовящейся еды от соседей снизу.
Неправильный монтаж вентиляции доставляет неудобство всем жильцам дома
На заметку! Во избежание подобных последствий сегодня для герметизации стыков используют не ЦПС, а специальные полимерные мастики. Результат намного лучше, но операция всё равно остаётся очень трудоёмкой в виду труднодоступности узла.
Воздух из общего сборника как правило поступает на чердак, а удаляясь из него проходит через специальную шахту, оголовок отстоит почти на 5 м от верхнего перекрытия. К нему же присоединяются отводные каналы верхнего уровня.
Воздушный отвод многоквартирного дома
В жилых домах воздухообменные каналы всегда находятся в кухонных и санитарных зонах, по этой причине приточная вентиляция там никогда не проектируется. Особенно это касается туалетов. В примыкающих к ним каналах создаётся разреженное давление, чтобы запахи не попадали в смежные с ними помещения.
По этой же причине вытяжные системы из санузлов запрещается объединять с общедомовыми. Поэтому вентканал с вытяжкой из туалета устраивается в капитальной стене так, чтобы воздух сразу выбрасывался выше кровли.
В общественных санузлах для этой цели используют воздуховоды со встроенными вытяжными вентиляторами, воздух в которые попадает через специальные диффузоры в потолке. Если в вашей квартире есть проблемы с вентиляцией, вы так же можете обустроить подобную систему.
Механическая вентиляция в санузле
Вентиляционные отверстия в двери ванной
Дверные полотна можно купить с уже готовой перфорацией
На заметку! Для лучшей вентиляции ванной комнаты в момент нахождения в ней человека, можно организовать воздухообмен со смежным помещением путём установки на дверное полотно специальной вентрешётки.
Дверная вентрешётка
С обустройством естественной и принудительной приточной вентиляции вы можете справиться своими руками. Ознакомьтесь с предложенными рекомендациями в специальной статье и приступайте к работе.
Механическая вентиляция
Согласно строительных правил 60.13330.2012 – актуализированной редакции СНиП 41-01-2003, механическая вентиляция должна предусматриваться в обязательном порядке, если вы живёте в местности со сложными метеорологическими условиями, и когда конструктив помещений не позволяет осуществлять регулярное проветривание.
Скачать СП 60.13330.2012 СНиП 41-01-2003 в формате pdf
Но даже если такая возможность и есть, погодные условия не всегда позволяют открывать настежь окна, выпуская наружу тепло. Поэтому в туалете и ванной комнате часто устраивают принудительную вентиляцию, которая позволит освежить в помещении воздух всего за несколько минут.
Схема устройства принудительной вентиляции в частном доме
Для этого на вытяжное отверстие ставится вентилятор, мощность которого вам рассчитают в магазине, если вы укажете площадь помещения и высоту потолка. Наличие вентиляционных отверстий в дверях в этом случае обязательно.
Выбор вентилятора
Для установки в санузел можно выбрать одну из осевых или радиальных моделей вентиляторов. Осевые достаточно мощные и недорого стоят, но у них есть один существенный недостаток – они слишком шумные.
Осевой прибор
Радиальные вентиляторы работают за счёт центробежной силы. Они очень экономичны в плане потребления электроэнергии, почти бесшумны, но имеют более высокую цену.
Радиальный вентилятор
При покупке вытяжного вентилятора в первую очередь нужно обращать внимание на размер воздуховодного отверстия в стене, чтобы не получилось, что патрубок прибора в него не помещается.
Традиционно модели имеют диаметр 100; 125 или 150 мм. Показатель IP (уровень защиты от влаги) должен быть не ниже 30. Но лучше всё-таки подстраховаться, и взять модель с IP44. Такой вариант будет защищён от проникновения влаги герметичным кожухом.
Стоимость вентилятора зависит не только от его конструктива и мощности, но и от наличия дополнительных опций. Например, это может быть встроенный таймер, который позволит корректировать работу прибора по своему усмотрению или полностью её автоматизировать.
Так же в приборе может быть предусмотрена функция регулирования мощности – такая модель может работать не только в полном, но и в экономичном режиме. При этом она будет производить меньше шума и станет экономить электричество.
Варианты устройства вытяжных каналов
В зависимости от варианта прокладки вентиляционного канала – они показаны на фото сверху, вентилятор устанавливается на стену или встраивается в подвесной потолок.
Вытяжной вентилятор в подвесном потолке
Комплектность системы
Если вы делаете вентиляцию в частном доме, кроме самого прибора, который может иметь круглый или квадратный корпус, система будет состоять из:
- Воздуховода — короба с прямоугольным или круглым сечением.
Короб
- Поворотного колена.
Колено
- Соединительных муфт.
Муфта
- Обратного клапана.
Клапан
- Креплений.
Хомут
Воздуховоды для принудительной вентиляции обычно прячут под каркасными конструкциями, в поверхность которых встраивают корпус вентилятора.
Особенности монтажа
Если вам нужно установить прибор на вход в вентиляционный канал в квартире, никакие воздуховоды вам не нужны. Необходимо только соотнести размеры вентилятора и отверстия под него, которые могут не совпадать.
Таблица 1. Пошаговая инструкция
| Шаги, фото | Комментарий |
|---|---|
 Шаг 1 – примерка гильзы под вентилятор | Если вентиляционное отверстие в стене слишком маленькое, его можно слегка расширить перфоратором. Но чаще всего оно бывает слишком большое, да её и отличающееся по форме от корпуса вентилятора. Поэтому ваша первая задача – подготовить нормальное место для посадки прибора. |
 Шаг 2 – отрезать кусок ПВХ трубы | С посадочной гильзой, которая идёт в комплекте с вентилятором, лучше не связываться. Она недостаточно жёсткая, и корпус прибора входит в неё настолько плотно, что вытащить его для чистки или ремонта будет проблематично. |
 Шаг 3 – заделка отверстия и оштукатуривание отверстия | Проще всего это сделать так:
|
 Шаг 4 – проводка для питания вентилятора | На заметку: Если стены ванной будут выравниваться штукатуркой, проводку для питания вентилятора придётся проложить закрытым способом (в штрабе). При выравнивании с помощью ЦСП или ГВЛ, её можно заложить в гофру и спрятать под черновой поверхностью. |
 Шаг 5 – облицовка стены плиткой | Затем кладёте плитку или другое выполняете другое покрытие. После окончания отделочных работ труба подрезается заподлицо со стеной – и вы сможете установить вентилятор. |
 Шаг 6 – резинки для посадки вентилятора | В трубу корпус вентилятора будет легко заходить и столь же легко из неё выниматься. Но при этом он будет сидеть неплотно, и болтаться из-за небольшой разницы в диаметрах. Нивелировать её можно с помощью пары надетых на прибор резинок. Они же будут гасить вибрацию при работе вентилятора, что сделает этот процесс более бесшумным.
Примечание! При этом вентилятор не придётся дополнительно крепить к плитке дюбелями или клеем. |
 Шаг 7 – продевание провода через отверстие в корпусе | Прежде чем установить вентилятор, провод для его питания нужно продеть в указанное стрелкой отверстие... |
 Шаг 8 – подсоединение провода на клеммы прибора | … а затем выполнить соединение на клеммы прибора. |
 Шаг 9 – посадка вентилятора на место | После присоединения к вентилятору провода, вам останется только посадить прибор на штатное место. |
По какой схеме подключать
Для подключения вентилятора можно выбрать одну из двух схем. Первый вариант — с отдельным выключателем, когда вентилятор работает независимо от освещения. Минус этой схемы в том, что вентилятор можно забыть выключить. Поэтому в данном случае лучше выбирать модель с датчиком влажности — как только её показатель снизится до нормы, прибор отключится автоматически.
Схема автономного подключения вытяжного вентилятора
Однако эта схема не слишком экономична в плане расхода электроэнергии, тем более что и сам прибор с дополнительной опцией стоит дороже. Поэтому в подавляющем большинстве отдаётся предпочтение схеме, в которой вентилятор включается одновременно со светом.
Схема, при которой свет и вентиляция включаются одновременно
Второй способ удобен и экономичен, но не всегда эффективен. Так как вентилятор в этом случае работает только когда горит свет – то есть, пока кто-то находится в ванной. Для того чтобы в помещении влажность снизилась до нормы, может просто не хватить времени. Чтобы продлить время работы вентилятора, приходится оставлять включенным свет, что ненамного лучше ситуации, когда забудешь выключить вентилятор.
Выход один: после того, как банные процедуры окончены, дверь в ванной нужно оставить открытой на время, пока влага не испарится с поверхности стен и микроклимат в помещении не нормализуется. Если же в дверном полотне есть отверстия или вентрешётка, то тяга воздуха и так будет достаточной, чтобы завершить дело.