Древесина относится к подвижным и дышащим материалам, она расширяется или сужается при нестабильном температурно-влажностном фоне. Класть керамику на полах из пиломатериалов можно с соблюдением технологии, чтобы сохранить отделочный слой в целости на долгие годы. Укладка плитки на деревянный пол становится возможной после подготовки и обработки основания. Не кладут керамику на поверхность, если с момента установки досок прошло меньше двух лет.
Особенности и варианты основы для укладки плитки
Кафель обычно применяют в комнатах с повышенной влажностью, например, в сауне, кухне, ванной и туалете.
Выделяют несколько факторов, которые создают проблемы при установке и эксплуатации керамики на деревянном слое:
- разница срока службы пиломатериалов и плитки ведет к тому, что первый материал уже испортился, поэтому второй подлежит замене, хотя может еще работать;
- отличие в строении плитки и древесины, разные технические характеристики стройматериалов;
- пол из досок не статичен, что дает отрицательный результат при взаимодействии кафеля и дерева;
- к дереву перестает поступать кислород, начинается гниение основы после установки кафельного покрытия.
Перед выполнением работ нужно создать неподвижное основание, распределить равномерно нагрузки по всей площади и сделать доступ свежего воздуха к поверхности дощатого слоя.
Варианты основания, на который укладывается кафель:
- дощатый пол без дефектов;
- пол из древесины, который нужно ремонтировать;
- покрытие из влагостойкой фанеры на лагах или без них;
- структура из лаг без дощатого слоя.
Качество напольной керамической отделки зависит от конструктивного анализа состояния базы и выбора правильной технологии монтажа. Решение принимают после осмотра и выявления следов гнили. Грибковые поражения размягчают древесину, изменяется ее структура и цвет.
В толще и на поверхности обнаруживаются личинки жуков, которые прогрызают дерево, устраивают много ходов и снижают плотность и прочность материала. Большая часть повреждений развивается при повышенной влажности, поэтому обеспечивают гидроизоляцию. В сухих условиях микроорганизмы развиваются из-за нарушения защиты от холода, нужно проверить целостность теплоизоляционного слоя.
Необходимые инструменты и материалы
Уровень поверхности проверяют строительным уровнем, можно использовать лазерный прибор. Неровности, появившиеся от вспучивания досок или лаг, устраняют с помощью рубанка. В случае просадки подкладывают кирпичи или другие материалы, чтобы приподнять поверхность до нужного уровня.
Другие инструменты для выравнивания основания и укладки плитки:
- емкости для перемешивания клея, пропиток;
- зубчатый, прямой и резиновый шпатель;
- резиновый молоток, кисть, правило;
- электродрель с венчиком;
- строительный фен для поднятия краски при удалении;
- рулетка, карандаш, угольник, шнурок;
- плиткорез, болгарка.
Положить плитку на деревянный пол можно на стандартном растворе, состоящем из цемента и песка в концентрации 1:3. Для повышения гидроизоляционного свойства в него вводят жидкое стекло в количестве 150 г на 10 литров. Рекомендуют применять специальный сухой клеевой состав, который разводят водой. Полимерные добавки улучшают эластичность слоя. Расход смеси зависит от неровности площади, стандартное потребление составляет 1 мешок (25 кг) на обработку 2,5 – 3,5 квадрата.
Древесину после выравнивания обрабатывают пропиткой от грибков и микроорганизмов в соответствии с инструкцией по применению. Распространенным эффективным средством является разогретая олифа. Понадобятся химические смывки для удаления слоя краски на поверхности, такие составы по виду напоминают гель и продаются в строительных магазинах.
Подготовка поверхности
Для выявления гнилых участков в подозрительное место втыкают острый инструмент, например, шило. Если входит легко, есть поражение, которое нужно ликвидировать, а прилегающие области обработать антисептиком. Участки, пораженные жуками, удаляют, окружающие слои пропитывают средством против насекомых.
Методы удаления поврежденной краски:
- Феном с температурой струи температурой около +250°С. При этом поток направляют на краску, и она вздувается. Остатки соскребают ножом, шпателем. Использовать паяльную лампу не рекомендуют, т.к. перегрев дерева ведет к ослаблению прочности.
- Химическую смывку наносят на площадь и оставляют на определенное время. После удаляют размягченную массу шпателем. Такой вариант дорогой, его применяют, чтобы уложить плиточное покрытие на небольшом участке пола.
- Механическая чистка представляет метод обдирания старого слоя наждаком или ножом без вспомогательных средств. Метод дешевый, но длительный, иногда применяют шлифовальную машинку.
Олифа считается безопасной и натуральной пропиткой, средство убивает бактерии, личинки и споры. Для эффективности ее наносят 3 – 4 раза, каждый следующий слой накладывают после высыхания прошлого. Для нагревания используют горячий воздух, ставить емкость на плиту нельзя, т.к. пары олифы воспламеняются.
При выявлении повреждений делают замену досок или лаг, при этом способ подготовки основания различается в зависимости от типа базовой основы и степени разрушения. Утепление делают с помощью керамзитового гравия, применяют пенопласт, пенополистирол. Гидроизоляцию выполняют полиэтиленовой пленкой, или ставят супердышащие специальные мембраны. Последняя разновидность дополнительно защищает древесину от бытовых паров.
Кладка плитки на деревянный пол своими руками
Предварительно раскладывают элементы на полу. Выбирают стандартный прямоугольный метод или применяют диагональную укладку. Для некоторых помещений используют декоративный метод – выкладывают детали ковром или полосами подчеркивают функциональные области. В зависимости от рисунка начинают укладывать от угла или из центра комнаты.
Пошаговая инструкция:
- подготавливают основание;
- готовят смесь для наклеивания кафеля;
- замачивают кафель в воде на 5 – 10 минут, чтобы плитка не вытягивала влагу из раствора, и он застывал в нормальных условиях;
- клей наносят на участки пола так, чтобы на площадь поместилось 4 плитки, используют зубчатый шпатель;
- следят за горизонтальностью поверхности, толщиной швов;
- элементы керамики располагают с учетом рисунка, неровности по высоте простукивают резиновым молотком.
Используют крестики для кафеля размером 1 – 4 мм. Широкие швы смотрятся грубовато, стандартный размер 2 мм. Для заполнения промежутков применяют затирочные составы, они бывают на основе цемента и полимеров. Раствор накладывают на шов и распределяют резиновым шпателем.
Затирка не просто покрывает промежуток между плитками, ее стараются вдавить в шов. Все продольные щели и уголки вокруг керамики заполняют составом. После застывания на следующий день влажной тряпкой или губкой убирают остатки затирки с плиток. Ветошь регулярно промывают в воде.
Сухое выравнивание
Для такого метода применяют зеленые гипсокартонные листы (ГКЛ), гипсоволокнистые листы (ГВЛ), цементно-стружечные панели (ЦСП), древесностружечные плиты (ДСП), иногда ставят влагостойкую фанеру толщиной от 10 мм. Такие варианты делают в сухих комнатах, в ванне или сауне материал будет разрушаться. Для влажных комнат выбирают ламинированное ДСП (с двух сторон) и плиты OSB на основе воска.
Состав пола продумывают так, чтобы утеплитель не контактировал с гидроизоляционной пленкой. На ее поверхности образовывается конденсат, который стекает на утеплитель и снижает его защитные характеристики от холода. Это касается минеральной, каменной ваты. Если ставят пенополистирол, пенопласт, это требование неважно, т.к. утеплитель не намокает.
Правило укладки листов:
- стыки панелей располагают в шахматном порядке, чтобы не совпадали;
- для крепления листов используют саморезы по дереву, которые ставят через 30 – 35 см по периметру плит;
- расстояния между листами обрабатывают влагостойким раствором, который зашлифовывают после высыхания.
При использовании фанеры применяют другую технологию. Обязательно прокручивают саморезами доски, чтобы не скрипели. Между полосами оставляют зазоры толщиной 2 – 4 мм, чтобы они не поднимались от влажности, от стен оставляют температурные промежутки шириной 5 – 10 мм. Стыки между листами шлифуют и клеят на них армированный скотч. Во влажных помещениях используют затирку для швов с гидрофобными свойствами.
Для выравнивания пола сухим методом укладывают один слой листов. Если поверхность имеет неровности больше 6 – 7 мм, рекомендуется укладка двух пластов фанеры. Если обнаружены большие углубления, фанера не выровняет поверхность, а повторит неровность. Для этого случая применяют маяки из саморезов. Их вкручивают в основание, на них опирается лист в области выемки. Листы можно приклеить к основе без применения метизов.
Под панели ДСП ставят обрешетку, в теле которой монтируют утеплитель и пароизоляцию. Материал не водостойкий, поэтому его несколько раз пропитывают специальными средствами для повышения сопротивления влаге.
Мокрая стяжка
Жесткое и качественное основание делают с помощью цементно-песчаной стяжки толщиной не меньше 4 см. После установки гидроизоляционной мембраны на площади монтируют металлическую сетку для армирования слоя, толщина прутьев составляет не менее 3 мм, а размер ячеек не должен быть больше 20 м. Такой каркас крепят к полу тонким слоем раствора, чтобы закрыть металл по высоте.
Основную стяжку заливают после застывания чернового слоя на вторые сутки. Перед заливкой выставляют продольные штукатурные маяки или применяют точечные реперы, которые нивелируют с помощью водяного уровня.
Раствор готовят в корыте, количество воды берут такое, чтобы получилась жесткая смесь. Лишняя вода при застывании даст просадку, появятся большие вмятины на поверхности.
Для выравнивания можно применить:
- стартовые самовыравнивающиеся смеси, их накладывают толщиной до 5 см;
- финишные самонивелирующиеся составы, их высота может быть до 5-8 мм;
- готовый ремонтный раствор в виде сухого порошка, толщину стяжки допускают до 7 см.
Первые два вида имеют в составе полимерные добавки, которые обеспечивают эластичность и гибкость стяжки. Ремонтный раствор обеспечивает добавочную прочность за счет целлюлозных волокон, которые добавлены в сухую смесь. Готовые составы стоят дороже цементного раствора на основе песка, но отличаются повышенными эксплуатационными качествами.
Технология мокрой стяжки предполагает, что слой нужно смонтировать за один прием. Хранить приготовленный раствор дольше 1,5 – 2,0 часов нельзя, т. к. он застывает и восстановлению не подлежит.
Застывает стяжка на второй день, но 100% прочности набирает только на 28 сутки. Отделку плиткой можно вести на 10 – 12 день после заливки.
Экспресс-вариант
Метод подойдет для деревянных оснований, которые уже были выровнены ранее и отслужили до момента отделки пола два года. Это может быть идеально ровный дощатый пол, стабильно установленный паркет, основание из влагостойкой фанеры или плит OSB, пропитанных воском. Дополнительно проверяют горизонтальный уровень, чтобы не ошибиться.
Для пола в хорошем состоянии подойдет метод минимальной обработки. Щели, швы и промежутки между пиломатериалами заполняют монтажной пеной, также поступают с промежутками по периметру стен. Поверхность пола грунтуют составами глубокого проникновения, чтобы увеличить сопротивление увлажнению.
Если нужно уложить теплый пол, делают такие слои:
- листы ГВЛ;
- металлическая сетка;
- ковер электрического теплого пола;
- стяжка с пластификатором (от 3 см толщиной);
- слой керамической плитки.
Плитку раскладывают на площади, размечают место каждого элемента. Раствор готовят перед укладкой. Если уровень пола идеальный, толщина клея составит 2 – 3 мм. Для нанесения используют шпатель с зубьями высотой, равной толщине предполагаемого слоя. Улучшают свойства раствора применением специальных пластификаторов, которые имеются в строительных магазинах.