Как сделать монолитный фундамент с подвалом. Часть 2

Продолжение рассказа о строительстве монолитного фундамента с подвалом. В первой части мы рассмотрели вопросы о разбивке фундамента на местности, разработке котлована, доработки грунта вручную, устройстве песчаного основания, цементной стяжки и гидроизоляции плиты.

Продолжим.

Защита гидроизоляции.

Ранее защиту стяжки проводили раствором, что приводило к увеличению сроков строительства. Необходимо было ждать высыхания. Сейчас все чаще применяют асбестоцементные листы. Это очень быстро и технологично. Один минус, они очень хрупкие и от любого удара колются.

Укладка асбестоцементных листов.

Армирование плиты подвала.

На армировании плиты частного дома чаще всего используют арматуру диаметром 14 мм марки А-III С 500. В первую очередь необходимо ориентироваться на проект. Монтируем нижнюю сетку, выставляем поддерживавшие каркасы, делаем усиление и вяжем верхнюю. Подставляем пластиковые стульчики, которые обеспечат при бетонировании защитный слой. Толщина защитного слоя 40 мм.

Первая сетка.

Необходимо оставить выпуска для будущих стен. Высота выпуска примерно один метр.

При производстве работ по армированию главный документ это проект. Отклонение от него чревато непредвиденными последствиями.

Опалубка плиты.

Опалубку плиты проводим инвентарными металлическими или деревянными щитами. Крепеж с наружной стороны ведем через один метр. Заполняем щели монтажной пеной.

Опалубка из ламинированной фанеры.

После выставления опалубки и полному завершению армирования плиты надо провести уборку внутреннего пространства. Мелкие металлические остатки убираем магнитом. Крупный мусор руками, а мелкий промышленным пылесосом.

Не забываем вставить закладные детали и опалубку будущих приямков.

Бетонирование плиты.

Марка бетона применяемая для фундаментов В 22,5. Бетонирование необходимо производить за один прием. При объеме более 30 м3 целесообразно применять бетононасос. Толщина плиты не менее 300 мм. Хотя в проектах я встречал и 250 мм. При бетонировании необходимо проводить вибрирование.

Принимаем бетон.

Для бетонирования ниже 5 градусов тепла надо производить прогрев. Здесь мне начнут возражать, что бетон не замерзнет. Конечно, Вы правы, не замерзнет, но и набирать прочность не будет, а просто будет «киснуть».

Еще одно заблуждение. Противоморозные добавки не позволяют бетонировать в зимнее время. Они работают только на транспортное время. В зимнее время необходимо организовывать прогрев. Видов прогрева очень много об этом я напишу в отдельной статье.

Обратите внимание: Основные виды фундаментов.

Совет – бетонируйте в теплое время года. Прогрев очень затратное мероприятие.

Армирование, бетонирование и гидроизоляция стен.

Все операции описанные выше повторяются. Отличия в армирование. Вместо стульчиков, защита стен – звездочками. В будущие проемы надо вставить деревянные коробки. В стены монтируем закладные детали и трубы для прохождения будущих сетей.

Армирование стен.

Отличия в гидроизоляции. На внутренних углах, при соединении гидроизоляции плиты со стеной необходимо устроить пятисантиметровую галтель из раствора. В противном случае в этом месте чаще всего нарушается целостность полотна.

Гидроизоляция стен.

К опалубке стен дополнительные требования. Высота стен большая и давление внизу стены очень велико. В процессе бетонирования чаще всего именно там происходит разрыв. Обратите на это самое пристальное внимание. Дополнительное усиление опалубки не помешает, особенно если вы используете не инвентарную металлическую опалубку.

Опалубка стен.

Утепление стен подвала.



Лучшим утеплителем является экструдированный пенополистирол. Возможно применение пенопласта. У пенополистирола лучшие тепловые характеристики. Крепить на стену возможно при помощи битумной мастике или синтетических клеев. Утепление возможно производить не на всю высоту подвала, а лишь в зоне промерзания грунтов. Для каждого региона он свой. Для большинства районов центральной России от 1,2-1,7 метра.

Защита кирпичами утепления.

Защита утеплителя.

Защиту утеплителя проводят следующими материалами: кирпичной кладкой, цементной штукатуркой по сетке или асбестоцементными листами. В проекте прописано одно из решений. Чаще всего применяют защиту кладкой в полкирпича. Для этого при бетонировании плиты ее выпускают на 200-300 мм за тело наружной стены. В будущем это опорная часть для кладки.

Обратная засыпка пазух.

Обратную засыпку пазух проводят в соответствии со строительными правилами после заливки плиты перекрытия над фундаментом. Но из опыта и для удобства работ (закрыть утеплитель с защитой) лучше сразу провести засыпку. При этом надо учесть ввод сетей в здание.

Обратная засыпка пазух.

Засыпку производим карьерным песком с послойной трамбовкой. Необходимо также учесть устройство дренажных систем. Но об этом в другой статье.

Вот и всё на сегодня. Если Вас интересует эта тема, посмотрите предыдущую статью.

Удачи в строительстве!

Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал.

#построить дом #частный дом #строительство домов #строительство загородных домов #строительство коттеджей #защита гидроизоляции #асбестоцементные листы #арматура для фундамента #опалубка фундамента #карьерный песок

Больше интересных статей здесь: Коттедж.

Источник статьи: Как сделать монолитный фундамент с подвалом. Часть 2.

Закрыть ☒