Каркасные строения и здания из бруса во время эксплуатации дают усадку, поэтому оконные рамы перекашиваются. Установка пластиковых окон в деревянном доме выполняется по специальной технологии, когда дополнительно монтируют обсадку. Правильное крепление конструкции продлит службу оконных переплетов и сохранит целыми стекла в случае разбухания или высушивания материала стен.
Особенности материала деревянного дома
Строения, в которых каркас или ограждающие элементы выполняют из древесины: дома из досок, бревен, каркасные здания. Натуральный материал со временем изменяет влажность, высыхает, поэтому происходит усадка всего строения в целом, конструктивные детали сдвигаются по отношению друг к другу.
Величина просадки зависит от многих факторов:
- породы древесины;
- времени заготовки пиломатериалов и технологии производства;
- прочности фундаментного основания;
- климатических условий региона.
Каркас из неоцилиндрованных пиломатериалов дает усадку по высоте на 9 – 14 см, брус просаживает строение на 6 – 9 см, клееные элементы сжимаются меньше всего — на 2 – 3 см.
Строители не рекомендуют вставлять оконные заполнения в проемы свежеуложенного сруба здания. После вырубки стволов и окорки материал нужно сушить на воздухе под навесом в течение года. После возведения дома с крышей дают год на окончательную деформацию древесины.
Нормативные запросы к монтажу изложены в документе ГОСТ 30.971 – 2012 «Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам». Технические требования касаются переплетов из разных материалов, в том числе пластиковых.
Необходимые замеры
Пластиковое окно представляет собой готовое к монтажу изделие, которое содержит стеклопакет и раму. Если оно открывается, в состав конструкции включают фрамуги и поворотную фурнитуру.
При определении размеров различают два типа монтажных промежутков:
- боковой или торцевой означает расстояние между гранями проема и коробки;
- фронтальный измеряют между лицевой стороной блока и стеновой четвертью.
Замеры проводят по ширине проема внизу и вверху, а размер по высоте определяют справа и слева. Учитывают расположение подоконника, оставляют для него промежуток. На бумаге чертят прямоугольник, проставляют полученные величины, оценивают ситуацию. Бывают случаи, когда однородные размеры существенно отличаются.
Для установления истины измеряют оконный проем по двум противоположным диагоналям, на основе полученных параметров судят о степени искривленности стенового отверстия под установку рамы. Выбирают оптимальные размеры оконного блока так, чтобы он входил в проем, при этом имел прямые углы.
По этим габаритам заказывают изделие производителям. Указывают число открывающихся створок, направления распахивания и количество камер в стеклопакете. В сложном случае приглашают профессионального замерщика, который определит нужные размеры окна с учетом сложившихся условий деформации.
Варианты стеновых торцов
Торцы стены могут иметь четверти — выступы с наружной стороны на 5 – 6 см, тогда измеряют параметры проема снаружи дома. Размер определяют так, чтобы рама заходила за четверти на 1 – 1,5 см. Если сделать переплет шире, лицевая часть коробки будет полностью скрыта за выступами. Измеряют расстояние между краями четвертей и добавляют к нему 3 – 4 см.
В стенах с четвертью выступ, как правило, бывает только вверху, а в нижней части ставят подоконник. Для этой детали оставляют щель 3 см. К размеру по высоте добавляют 1,5 – 2 см для захода за четверть вверху и отнимают 3 см на установку подоконной доски. Для отлива расстояние не учитывают, т. к. его будут крепить на раму.
Второй вариант замеров предполагает определение габаритов коробки в проеме без четвертей. В этом случае работу можно проводить снаружи и внутри. Измеряют ширину между соседними торцами стен и отнимают 4 – 5 см на боковой монтажный промежуток. По высоте от замеренной величины отнимают 2 – 2,5 см на монтажный зазор сверху и 3 см на установку подоконника снизу.
Перечень необходимых инструментов
Для установки в деревянные стены перфоратор не понадобится, достаточно взять дрель и к ней подобрать различные сверла без победитового наконечника. Размер сверл берут по диаметру саморезов, чтобы закрепить ПВХ раму к установочным деталям, а монтажные элементы к обсадке.
Другие инструменты, которые потребуются:
- шуруповерт, крестовая и плоская отвертка;
- рулетка на 3 – 5 м, простой карандаш, строительный угольник;
- плоскогубцы, деревянный или резиновый молоток, нож, ножовка по дереву;
- шестигранный гаечный ключ для регулировки болтов фурнитуры;
- перчатки, вода в пульверизаторе.
Для контроля горизонтальности понадобится строительный уровень, вместо него можно использовать современный лазерный вариант. Вертикальность координируют отвесом.
Материалы для установки
Используют специальные приспособления и материалы, чтобы один раз вставить окно в проем и больше его не вынимать для корректировки.
Список установочных материалов:
- клинья и распоры для монтажа;
- пена для заделки зазоров;
- уплотнительная лента с эффектом паропроницаемости;
- гидроизоляционная ленточная мембрана;
- диффузионная полоска;
- крепеж (регулируемые анкеры, простые анкеры, саморезы мелкие, саморезы для крепления в деревянную стену);
- консоли для поддержки;
- подставочные элементы;
- герметик силиконовый.
Комплектующие элементы изготовитель может поставлять с готовым блоком. Материалы должны быть качественными, чтобы ставить окно с выполнением требований по изоляции от холода, звука, влаги.
Монтажные клинья делают из высокопрочного пластика, т. к. они выдерживают блок при монтаже, аналогично действуют распоры. Элементы ставят по периметру переплета и фиксируют горизонтальное и вертикальное положение. Детали служат до тех пор, пока не застынет пена, затем их убирают.
Берут пену на базе пенополиуретана, перед применением плоскость увлажняют водой из пульверизатора, т. к. средство надежно фиксируется на влажной поверхности. Для окон применяют зимний вариант пены с малым коэффициентом расширения.
Ленты ставят, чтобы уменьшить проникновение влаги и уплотнить швы, но при этом сохранить проницаемость для пара и создать эффект диффузии. Такие полоски защищают от вибрации, шума, снижают действие деформации. Изготавливают ленту из пенополиуретана, который в процессе обрабатывают различными составами. Полоски имеют с одного бока клейкую основу, их разматывают перед использованием.
Поддерживающие консоли делают в форме пластин из металла, на одном конце крепят раму, другой нужно устанавливать на стену. Детали позволяют работать с блоками непростой конфигурации и при этом выдерживают большую массу.
Подставочный профиль делают из пластика, его нужно поставить к низу рамы. Во время установки он используется для крепления подоконника. Силиконовый герметик заполняет стыки и герметизирует их. Состав можно заменить жидкой пластмассой.
Обсада для установки пластиковых окон в деревянном доме
Конструкция нивелирует оконный проем, предохраняет переплет и стекла от разрушения при просадке строения. Обсадка обязательна в доме из строганого, клееного, профилированного пиломатериала или оцилиндрованного бревна.
Задачи, которые решаются с монтажом обсада:
- Укрепление плоскости стены. Один или несколько отверстий под окна ослабляют стену, а обсадка подтягивает ее и делает жестче, удерживает от сдвига относительно центральной оси.
- Снижение интенсивности сквозняков.
- Формирование идеальной формы проемов.
Конструкция обсадки представляет собой жесткую коробку, выполненную из бруса сечением 100 х 100 мм. Элемент ставят проем, соединяют шип в паз по боковым сторонам и крепят к венцу под проемом, к окосячке фиксируют раму. При усадке структура соскальзывает по стенам и позволяет им свободное движение, при этом пластиковое заполнение окна не затрагивается.
Инструкция по установке окон своими руками
Первоначально ставят окосячку окна, для этого выравнивают периметр проемов. На боковых стенах в зависимости от вида обсада выбирается паз или формируется шип. Полученные габариты замеряют и делают сборные детали дополнительной коробки.
Два типа конструкции:
- П-образная с пазом по периметру окосячки, следовательно, на торцах стен делают шип;
- Т-образная содержит шип на коробке, а на стенах делают выемку.
Обсадка может выполняться с окончательной отделкой, если стены из клееного пиломатериала не будут покрываться отделочным материалом. В этом случае вертикали окосячки служат откосами, а низ берет на себя функцию подоконника.
Периметр проема обкладывают льняным джутом, ставят подоконник. Вначале в пазы заводят вертикальные элементы обсадки, затем ставят притолоку — верхнюю балку коробки так, чтобы между венцом и верхом был промежуток 4 – 6 см. В него затем ставят утеплитель, например, минвату, периметр коробки герметизируют изнутри дома пароизоляционной полосой.
Разметка точек крепления
Места фиксации анкерных пластин определяют после проверки соответствия проема прямоугольности, вертикальности по двум сторонам. Число таких точек зависит от габаритов оконного блока.
Рекомендации по размещению крепежных элементов:
- от мест присоединения импостов отступают 15 – 18 см;
- между точками делают шаг 60 – 70 см.
В намеченных областях крепят пластины одной стороной. Элементы можно выгибать, чтобы после выставления рамы в монтажное положение они поддерживали ее и служили опорой.
Установка рамы в проем
Подготовленный переплет ставят в проем обсадки. Вынимают стеклопакет и снимают створки, чтобы ничего не мешало правильному монтажу. Без снятия стекол устанавливать окно нельзя, т. к. нужно распирать его изнутри поперечинами. Пена при расширении сдавит боковые элементы переплета и стекло треснет.
Рама распирается пластиковыми клиньями, которые можно заменить деревянными деталями соответствующей формы, пропитанными олифой и высушенными. Проверяют горизонтальность, вертикальность и крепят раму к монтажным пластинам, а зазоры заполняют монтажной пеной. Состав при высыхании служит изоляцией и становится крепежом.
Остатки пены подрезают ножом на другой день, вставляют стеклопакеты, защелкивают штапики, устанавливают фурнитуру для открывания или откидывания створок.
Приступают к установке подоконника и отлива. Подоконную доску формируют по проему с помощью пилы и фиксируют к подстановочному элементу. Небольшой зазор под панелью запенивают, а объемный заделывают деревянными пиломатериалами.
Доску ставят так, чтобы она имела небольшой уклон (5°) в сторону комнаты. За внутреннюю плоскость стены подоконник не должен выступать больше, чем на 6 см, а глубина заделки в стену (за отделочный слой откоса) не должна превышать 15 – 20 см.
Снаружи окна устанавливают отлив, монтируют декоративные элементы для организованного отвода конденсата из рамы, крепят антимоскитную сетку. Все элементы оконного блока фиксируют к коробке обсадки, чтобы конструкция существовала независимо от деревянных стен дома. Отделывают внутренние и наружные откосы окна.