Все канализационные стояки в домах старой постройки выполнялись из чугунных труб, благодаря толстым стенкам и особым условиям функционирования в редком потоке падающих стоков, срок службы стояковой канализации в хрущевках доходил до 50 и более лет. При капитальном ремонте обычно стараются не менять старые чугунные стояки на этажах, делая разводку внутренних труб из пластика, но иногда возникают ситуации, когда замена стояка канализации в квартире необходима по различным причинам.
Существуют правила, распределяющие ответственность за эксплуатацию сантехнического оборудования между жилищно-эксплуатационными службами ЖЭС (управляющей компанией УК) и пользователем. Замена канализационного стояка в квартире может быть произведена как за счет управляющей коммунальными службами организации, так и самими жильцами — это зависит от причин, вызвавших обновление труб. При самостоятельной замене полезно изучить технологию производства работ, знать, какие комплектующие, материалы и инструменты нужны для демонтажных и монтажных операций.
Содержание
- 1 Когда следует менять
- 2 Кто должен проводить и оплачивать замену
- 3 Как поменять за счет УК
- 4 Как поменять самому
- 4.1 Инструмент и комплектующие
- 4.2 Демонтаж и расчеканка
- 4.3 Установка нового стояка
- 5 Важные рекомендации
Когда следует менять
Чугунные стояки ввиду щадящего режима эксплуатации, при котором их контакт с жидкими стоками происходит в кратковременном режиме, а падающий поток не полностью омывает стенки, работают в канализационных системах довольно долгое время. В многоэтажных домах верхних этажей стояк из чугуна прослужит намного дольше и будет меньше засоряться в отличие от первых этажей, стояковая канализация которых находится в контакте с жидкостью более продолжительное время. Необходимость замены стояка может быть вызвана следующими причинами:
- Физический износ. В процессе эксплуатации стенки чугунных стояков из-за низкой коррозионной стойкости истончаются, в них образуются щели, свищи, трубы протекают, в санузле стоит неприятный запах.
- Частые засоры. При длительном использовании внутренняя оболочка стояков труб покрывается налетом, с течением времени его толщина увеличивается — это приводит к тому, что пропускная способность трубопровода падает и в аварийных ситуациях проходной канал забивается.
- Механические повреждения. Чугун относится к хрупким материалам, при ударе острыми тяжелыми предметами он раскалывается и не подлежит восстановлению. При осуществлении капитальных ремонтов иногда возникают ситуации, когда разбивают старый внутренний канализационный трубопровод квартиры во входном патрубке стояка, при этом фасонный элемент (тройник, крестовина) может треснуть. Переходник с внутренней канализации на стояк не подлежит восстановлению — его необходимо заменить, при этом трубу стояка придется также снимать, а если она сильно изношена и забита налетом, ее меняют.
- Ремонт. При проведении ремонта в квартире может понадобиться замена тройника в канализационном стояке, подводящего стоки к вертикальной трубе, для изменения его конфигурации, при этом используются современные изделия из ПВХ. В этом случае проще и надежнее установить вместо старой изношенной чугунной трубы, не предназначенной для стыковки с фасонными полимерными деталями, пластиковое изделие.
- Шумоизоляция. Если в доме установлен недорогой стояк из ПВХ трубопровода, при пользовании канализацией в нем часто возникает шум, снижающий комфорт проживания и пользования туалетом. Один из радикальных вариантов борьбы с шумами канализации — смена вертикальной стояковой трубы на малошумящую специальной конструкции, имеющую более высокую массу и соответственно стоимость.
Кто должен проводить и оплачивать замену
Обслуживание водопровода и канализации жилых домов, а также иных инженерных коммуникаций регламентировано Жилищным законодательством, Методическим пособием по содержанию и ремонту жилищного фонда МДК 2-04.2004, согласно которому обязанности между собственником и обслуживающей организацией (УК или ЖЭС) разделены.
По правилам, все коммуникации, расположенные внутри квартиры, обслуживаются или меняются самим собственником, или с привлечением специалистов сторонних фирм за его денежные средства. При возникновении аварийных ситуаций внутри квартиры собственник несет материальную ответственность за нанесенный соседям внизу ущерб.
Сам вертикальный стояк многоквартирного дома — общедомовая собственность, как и все крестообразные и тройниковые фасонные детали в нем до стыка с внутренним канализационным трубопроводом.
Дальнейшая разводка сливного и канализационного трубопровода — частная собственностью и не подлежит бесплатному ремонту эксплуатационными службами.
Таким образом, когда течет стояк канализации, вопрос кто должен его ремонтировать или менять, имеет однозначный ответ: ремонт и замена стояка канализации — обязанность работников ЖКХ или УК, все работы должны осуществляться бесплатно.
Финансы изыскиваются из отчислений на капремонт или платежей, вносимых за пользование (техническое обслуживание) жилых помещений.
Если пользователь намерен сменить исправный стояк на новый по разным причинам, понятно, что оплачивать проводимые работы и комплектующие он должен из своего кармана.
Как поменять за счет УК
Порядок бесплатной замены неисправного стояка с привлечением специалистов управляющей компании проводится в следующем порядке:
- Вызывают на дом сантехника, который производит осмотр стояка с составлением акта, фиксирует все повреждения и подтверждает обоснованность замены.
- После этого составляется заявление свободной формы в 2-х экземплярах на имя начальника с указанием причин для замены, второй экземпляр остается на руках.
Важно, чтобы собственник не имел долгов по квартплате, в противном случае заявление может быть не принято к рассмотрению, а в ремонте стояка или его замене отказано.
- После положительного ответа на заявление, согласуется время, перед началом работ сантехники обходят квартиры выше и предупреждают жильцов о временном прекращении пользования канализацией.
- Жилец предоставляет свободный доступ к стояку, скорее всего, ему придется самостоятельно снимать унитаз или поручить это сантехникам за дополнительную плату, других расходов при замене не предусмотрено.
Иногда УК вводит жильцов в заблуждение утверждением, что стояк размещен в квартире, и следовательно, все расходы по его ремонту (замене) должен нести собственник. При таком подходе полезно обратить внимание руководства на документ МДК 2-04.2004, согласно которому все стояки канализации, батарей отопления, водопровода в многоквартирном панельном или кирпичном доме — общедомовое имущество и поэтому их обслуживание, ремонт или замену должна проводить управляющая компания УК.
Если производится замена чугунного стояка канализации на пластиковый с привлечением сторонних специалистов, цена работы в зависимости от сложности лежит в пределах 5000 — 7000 руб.
Как поменять самому
Частичная или полная замена стояка из чугуна возможна только на пластиковый аналог, связано это с тем, что при монтаже стояковая колонна устанавливается снизу вверх трубами друг на друга в патрубки, и чтобы заменить один из фрагментов, требуется специальная компенсационная муфта, позволяющая вставлять в разрыв менее длинную трубу. Подобные изделия сложно обнаружить в фасонных элементах для монтажа чугуна, зато их выпускают в широком ассортименте в товарном ряду ПВХ-труб.
Инструмент и комплектующие
Перед тем как заменить стояк канализации в квартире, приобретают следующие комплектующие:
- Пластиковую трубу по высоте стояка стандартным наружным диаметром 110 мм.
- Типовую крестовину с двумя отводами 50 мм для подключения сливных труб в ванной и кухонной мойке и с одним отводом для подсоединения унитаза. Если в квартире имеется только один общий отвод для транспортировки серых стоков, используют соответствующий тройник.
- Резиновые манжеты (при отсутствии переходников с чугуна на пластик), одна понадобится при установке крестовины (тройника) в горловину нижней чугунной трубы, другая одевается снаружи на выходящий сверху трубный конец.
- Компенсационная муфта, представляющая собой отрезок трубы с удлиненным расширенным патрубком внутренним диаметром 110 мм — благодаря этому в нем можно перемещать вставленный трубный элемент на некоторое расстояние.
- Переходная пластиковая муфта со встроенной манжетой, которая при необходимости устанавливается в раструб нижней канализационной трубы и служит для выставления по нужной высоте крестовины при невозможности ее непосредственной стыковки с утопленным в полу чугунным седлом.
- Переходная ПВХ-муфта с пластика на чугун с резиновой манжетой внутри раструба для верхнего соединения, ее нижний конец заводится в расширенный патрубок с резиновым кольцом вертикальной пластиковой трубы.
- Металлические хомуты с резиновыми прокладками внутренним диаметром 110 мм, предназначенные для крепления пластиковых стояковых труб к стене.
Из сантехнического и строительного инструмента для проведения работ понадобятся:
- Углошлифовальная машинка (болгарка) с диском по металлу для обрезания чугунных и пластиковых труб.
- Перфоратор для сверления отверстий в стене, снятия стяжки и цементной расчеканки в чугунных стыках.
- Зубило, стамеска, тяжелый молоток или кувалда для расчеканивания стыков и разбивания чугунных патрубков.
- Карандаш, рулетка или линейка.
- Паяльная лампа для расплавления материалов зачеканки — серы, свинца, эпоксидной смолы, используется в случае неполной замены стояка, если нужно оставить неповрежденными крестовину или часть трубы.
- Защитная спецодежда, перчатки, очки, респиратор.
Демонтаж и расчеканка
При состыковке чугунных труб стояков раньше использовалось патрубковое соединение, в котором для герметизации стыков вместо резинового уплотнителя применялись разнообразные материалы. Рабочие проводили стыковку различными методами в зависимости от принятой технологии в организациях: заливали в щели расплавленную серу или свинец, укладывали ткань и обмазывали снаружи густым цементом, наливали эпоксидную смолу, заталкивали пропитанные битумной мастикой шнур или веревку.
Основной задачей демонтажа является разрушение патрубкового чугунного соединения несколькими методами. В зависимости от уплотнительного материала, его проводят в следующей последовательности:
- Перед началом работ обязательно обходят всех соседей этажами выше с просьбой не пользоваться кухонной мойкой, ванной и унитазом некоторое время.
- Снимают и убирают унитаз, для этого от стоякового отвода отсоединяют гофру, спустив предварительно воду из бачка и перекрыв ее поступление краном внизу, откручивает винты крепления унитаза и подводящий шланг, выносят унитаз за пределы санитарного узла.
Совет: После снятия унитаз следует обязательно прислонить бачком к стене — в противном случае он под весом сливного бачка перевернется и с большой вероятностью разобьется.
- Перфоратором сбивают стяжку внизу, освобождая и очищая место стыка крестовины с трубой, если сверху раствор мешает демонтажу и закрывает наружную оболочку выходящей трубы, его также выбивают.
- Обрезают болгаркой вертикальную трубу стояка в поперечном направлении на любом удобном расстоянии от пола (около 0,5 м, чтобы можно было поставить под трубу ведро), если машинкой невозможно приблизиться к трубной оболочке около стенки, используют практически отработанный диск по металлу малого диаметра. Необязательно проводить сквозной разрез — если труба не нужна, она в дальнейшем разбивается тяжелой кувалдой или молотком.
- Вставляют зубило в полученный от диска болгарки шов на трубе и с усилием ударяют по нему молотком, стараясь разбить корпус, после того как он лопнет, убирают осколки в сторону. Во избежание неожиданного водного потока сверху, невзирая на предупреждение, под обрезанную трубу ставят ведро.
- Пытаются вытащить крестовину из патрубка нижней трубы (здесь следует быть осторожным, при разбивании стояка расширительный патрубок может быть поврежден), если это представляет трудности, используют различные способы разъединения.
На заметку: При цементно-песчаной заделке выбивают раствор с помощью молотка и стамески, застывшую серу, свинец, пропитанную веревку и эпоксидную смолу разогревают и расплавляют паяльной лампой, после чего тянут крестовину вверх.
- После демонтажа крестовины очищают от грязи и мусора нижний патрубок во избежание засоров и приступают к демонтажу верхнего отрезка трубы. Ее тянут вниз, если встречают сопротивление, наружный патрубок разогревает паяльной лампой, оболочку можно аккуратно разбить молотком, стараясь не повредить выходящий с потолка конец стояка.
- После проведения демонтажных работ на потолке должен остаться фрагмент оболочки верхней чугунной трубы, а в полу — расширяющийся патрубок нижней трубы с очищенными от грязи соответственно наружной и внутренней поверхностями.
Если ни одним из приведенных выше способов не удается снять нижний тройник или верхнюю трубу, их обрезают болгаркой и подбирают переходные или соединительные муфты подходящего наружного или внутреннего диаметра.
Установка нового стояка
После подготовки концевых участков входной и выходной чугунных труб приступают к монтажу пластикового стояка, при этом необходимо состыковать чугунную и пластиковую трубу с проходными внутренними диаметрами 100 мм. Наружный диаметр стандартной чугунной трубы 118 мм, внутренний размер ее конусообразного раструба — 123 — 127 мм. У пластиковой канализационной ПВХ трубы наружный размер 110 мм, а внутренние диаметры оболочки 100 мм, раструба 110,4 мм.
Из этого следует, что для соединения ПВХ-трубы вверху потребуется переходник с пластика на чугун с наружным и внутренним диаметрами соответственно 110х120 мм и встроенной резиновой манжетой. Если проводится замена тройника снизу в канализационном стояке, переходник с пластика на чугун должен иметь размеры 110х120 мм (внутренний и наружный диаметр) и внешнюю манжету, которая вставляется в чугунный раструб (рис .10).
Установку стояка проводят в следующей последовательности:
- Помещают на выступающий из потолка отрезок чугунной трубы переходную муфту с пластика на чугун с внутренним резиновым уплотнением.
- Устанавливают в седло нижнего чугунного стояка крестовину с резиновой манжетой, если необходимо, ставят переходник с пластика на чугун с аналогичным уплотнением.
- Приставляют вертикальную стояковую ПВХ трубу в зазор между верхним и нижним участками, обрезают на 30 — 50 мм короче, на ее нижний конец до упора надевают компенсационную муфту.
- Помещают собранную систему вертикально в стояк, если длина слишком велика, трубу еще подрезают. После того как торцы конструкции совпадут по высоте с входным и выходным отверстиями, компенсационный патрубок опускают по трубе вниз, погружая в тройник на расстояние 30 — 50 мм.
- Прихватывают стояк резиновыми скобами к ответной части заранее вкрученных в стену на дюбеля хомутов с винтами, расстояние между крепежными элементами делают около 400 мм.
Важные рекомендации
При проведении операций по замене стояка своими руками или с помощью сантехников полезно придерживаться следующих рекомендаций:
- Основной повод для замены чугунного канализационного стояка — частые засоры, связанные с низкой проходимостью канала, или значительные повреждения в виде трещин, выпадения фрагментов. Все остальные неисправности в форме протечек, свищей без труда устраняется своими руками с использованием герметизирующих материалов: холодной сварки, эпоксидной смолы и прочих. Поврежденные участки большой площади можно закрыть накладными резиновыми манжетами с фиксацией хомутами — благодаря низкому напору в канализационной магистрали для заделки любых повреждений не требуется высокая прочность заплаток.
- Многие начинающие и опытные сантехники проводят бессмысленные манипуляции с герметиком, покрывая им манжеты и резиновые уплотнители в трубах. Герметик предназначен для заделки щелей и швов между жесткими поверхностями и не является клеем, на эластичной резине при деформации он не будет держаться и даже принесет вред, препятствуя плотному прилеганию резинового уплотнителя к трубным оболочкам.
- При установке в вертикальный разрыв чугунной канализационной магистрали хрупкого пластика велика вероятность его сдавливания верхней колонной, для устранения опасности следует принять меры для дополнительной фиксации верхней трубы. Ее выступающий торец прикрепляют к стене дополнительными хомутами, при возможности можно обмазать оболочку бетоноконтактом, специальным клеем, и замуровать свободный участок в стене, используя материалы с хорошей адгезией по чугуну или его новому покрытию.
- Чтобы не терять много времени при демонтаже старого и установке нового стояка, лучше провести его расчеканивание заранее без снятия труб. Стамеской или острой отверткой выбивают наиболее распространенную цементную замазку вверху и внизу, если неожиданно появится течь, ее временно заделывают пластилином.
Замена чугунной трубы стояка на пластиковую может быть проведена своими руками, задача существенного упрощается, если квартира расположена на верхних этажах и зачеканка сделана некачественно с использованием хрупких материалов. Для монтажа полимерного стояка потребуется пара переходных муфт с чугуна на пластик, крестовина или тройник, отрезок трубы подходящей длины, кроме типового строительного инструмента в виде болгарки и перфоратора может понадобиться паяльная лампа.