Сегодня хозблок — это не просто сарай или бытовка, а многофункциональное сооружение, позволяющее эффективно использовать каждый метр земли на участке. Современные реалии загородной жизни, где даже 6–10 соток могут быть ценным ресурсом, требуют от хозяйственных построек универсальности. Хозблоки успешно совмещают в себе функции нескольких строений, экономя пространство. Основные варианты использования таких конструкций представлены на рисунке ниже.
- Мини-кладовая — простейшее решение для маленького участка, часто совмещается с туалетом.
- Традиционный сарай — может быть разделен на зоны для хранения инструментов, содержания мелких животных или использоваться как временное укрытие.
- Хозблок-убежище — подходит для регулярных ночевок в сезон. Часто служит бытовкой во время строительства, а после — превращается в сарай, летний душ или дополнительный туалет.
- Кладовая с жилой зоной — совмещает хранилище с мастерской или гостевым домиком. Идеально для товарных дач, где часть семьи живет постоянно, а остальные приезжают на выходные.
- Жилое хозяйственное помещение — временное круглогодичное жилье на период строительства дома, впоследствии легко преобразуется в сарай, птичник или кладовую.
Хотя рынок предлагает множество готовых модульных решений, их стоимость часто оказывается высокой. Даже списанные автокузова типа КУНГ, ранее популярные для таких целей, сегодня обходятся дороже новых пластиковых или металлических хозблоков. Поэтому самостоятельное строительство становится выгодной альтернативой, позволяющей создать долговечное и точно соответствующее вашим потребностям сооружение. Эта статья поможет разобраться, как построить надежный хозблок своими руками.
Хозблоки для дачи: компактные и мобильные решения
На стандартном дачном участке (4–10 соток) остро стоит вопрос экономии места. Захламлять дом инвентарем и агрохимией не хочется, а строить капитальные фундаментные сооружения — часто нет ни возможности, ни желания. Поэтому к дачному хозблоку предъявляются особые требования:
- Минимальные габариты в плане.
- Установка без капитального фундамента.
- Жесткая и долговечная конструкция.
- Возможность сборки на стороне и транспортировки в готовом виде (опционально).
- Способность к переносу по участку вручную, без привлечения спецтехники.
На рисунке ниже показаны варианты таких дачных хозблоков.
Чертежи простых хозблоков для дачи
Слева изображена компактная надворная кладовая-шкаф с отделениями для одежды, крупного инструмента и полками для мелочей и химикатов. Ее размеры и вес позволяют перевозить на легковом автомобиле и устанавливать силами двух человек. Для монтажа достаточно выровнять грунт и подложить под углы кирпичи или плитку. Для увеличения срока службы все деревянные детали рекомендуется пропитать водно-полимерной эмульсией.
Совмещение мини-сарая с туалетом (справа вверху) — практичное решение, продиктованное не только историей, но и современными санитарными нормами. Расстояние от туалета до границы участка должно быть не менее 3 м, до жилых строений — 15 м. Для хозяйственных построек эти расстояния составляют 4 м и 6 м соответственно. Минимальные эргономичные размеры хозблока — около 1,8×1,2 м, что позволяет вписать его даже в самый маленький и плотно застроенный участок.
Для установки такого блока с туалетом и рукомойником под углы выкапывают четыре небольшие ямки, которые заполняют щебнем и трамбуют. На них укладывают бетонные плитки, а сверху — балки из бруса, закрепленные стальными анкерами. Это и есть основание. Каркас собирают из бруса 60×60 мм, обшивая шифером, профлистом или другими листовыми материалами. Из-за строгих норм по расположению выгребных ям туалет делают по типу пудр-клозета (ведро с торфяной крошкой). Сток из рукомойника отводят в дренажную трубу.
Увеличенный вариант (справа внизу) включает место для хранения и может служить укрытием. Однако наличие душа требует обустройства полноценного септика, а из-за сезонных подвижек грунта такое строение уже нуждается в каркасной конструкции на столбчатом фундаменте.
Более современный вариант мини-хозблока размером 2×1,5 м можно увидеть в видеообзоре.
Выбор фундамента для хозблока
Для долговременного хозблока, особенно если в нем планируется находиться людям, необходимо надежное основание. Однако заливать капитальный фундамент на полную глубину под некапитальное сооружение нерационально — земля под ним будет выведена из оборота навсегда.
Решение заключается в использовании особенностей грунта. В пределах круга диаметром около 7–7,5 м сезонные подвижки (пучение) можно считать равномерными, не создающими критического крена для правильно спроектированной «плавающей» конструкции. Легкое строение создает гораздо меньшую нагрузку, чем капитальное. Исходя из этого, оптимальными вариантами являются незаглубленный столбчатый фундамент или свайный на геошурупах (легких винтовых сваях для ручного монтажа).
Таким образом, все строение будет «плавать», при условии что его крен не превысит строительной нормы в 3 мм на метр по горизонтали. Размеры хозблока в плане следует выбирать так, чтобы он вписывался в круг диаметром 7 м. Обитаемые постройки, как правило, делают больше, а для сарая или убежища главное — компактность, что упрощает требования к основанию.
Важно: для капитальных жилых домов общий крен недопустим, но для легких хозпостроек это ограничение не действует.
Столбики незаглубленного фундамента можно сделать из дерева, кирпича, бетонных труб, залитых в опалубку, или готовых фундаментных блоков 200×200×400 мм. Также популярна заливка опор в несъемную опалубку из автомобильных покрышек.
Видео: опоры фундамента для хозблока из бетона и покрышек
Наиболее практичным по совокупности свойств является фундамент из готовых железобетонных блоков. «Самодельный» кажется дешевле, но с учетом времени на набор прочности бетоном и косвенных затрат часто проигрывает. Блоки же можно купить или изготовить заранее (для хозблока подойдет бетон марки М150). Главное преимущество блочно-столбчатого фундамента — возможность установки на грунтах вплоть до среднепучинистых без сложных земляных работ. Недостаток — требуется относительно ровная поверхность (уклон не более 10–12 см в пределах строения).
Внешний вид и устройство такого столбика показаны на рисунке.
Внешний вид и устройство фундаментного столбика из железобетонных блоков
Конструкция основана на том, что силы морозного пучения резко ослабевают с глубиной. Блоки скрепляются обычным кладочным раствором или клеем для бетона. Обязательный этап — проливка боковой засыпки из щебня жидким цементно-песчаным раствором (ЦПС). Это создает бутобетонную обойму, предотвращающую выдавливание щебня боковыми силами пучения. Анкер (резьбовая шпилька) устанавливается в предварительно просверленный в готовом столбике канал или в канавки, вырезанные болгаркой.
Мощность (толщина) подложки из песка и подушки из щебня варьируется для выравнивания оголовков столбиков в один уровень. Практическая последовательность работ:
- Найти самый высокий угол будущего фундамента.
- Здесь выкопать котлован, устроить подложку и подушку минимальной толщины и собрать первый (стартовый) столбик.
- По его оголовку, с помощью вех, шнура и уровня (шлангового или лазерного) разметить места остальных опор (проверить прямоугольность промером диагоналей!).
- Приготовить рейку-щуп с отметкой на высоте 600 мм (800–900 мм для снежных регионов).
- Выкопать котлованы для остальных опор глубиной не менее 600 мм.
- Щупом определить необходимую суммарную толщину подложки и подушки для каждого котлована.
- Послойно подсыпать и трамбовать песок (подложку) до 35–40% от требуемой суммарной толщины.
- Также послойно подсыпать и трамбовать щебень, пока отметка на щупе не совпадет с уровнем шнура.
- Собрать все столбики.
- Проверить и при необходимости подправить оголовки столбиков в единую горизонтальную плоскость.
- Подсыпать и слегка утрамбовать боковую засыпку.
- Пролить верх засыпки ЦПС.
- Через 2–3 суток просверлить каналы и установить анкера на раствор или клей.
- Еще через несколько дней можно монтировать ростверк или нижний венец и продолжать строительство.
Примечание: использование шлакоблоков или блоков из поризованного бетона не рекомендуется. Они гигроскопичны, набирают влагу и могут разрушиться от морозного пучения.
Для небольших строений (до 5×3 м) на устойчивых грунтах столбы можно собирать из одинарных, а не сдвоенных блоков.
Видео: хозблок 5×3 своими руками
Фундамент на геошурупах (легких винтовых сваях) для капитальных домов показал себя неоднозначно, но для хозпостроек это часто оптимальное, хотя и более дорогое (в 2–2,5 раза дороже столбчатого) решение. Его главные плюсы:
- Полное отсутствие земляных работ.
- Нет технологических перерывов.
- Оголовки можно выравнивать по ходу монтажа.
- Возможность установки на уклонах до 10 градусов и более.
- При необходимости землю легко вернуть в оборот, вывернув сваи и засыпав скважины.
Такой фундамент — единственно возможный вариант в случаях:
- Участок с уклоном.
- Слабые, сильно пучинистые, сыпучие или топкие грунты.
- Требуется заглубление менее 1,2 м.
- Строительство временного сооружения на ценной земле (на период стройки дома).
Важно: геошурупы нельзя использовать на каменистых и крупнообломочных грунтах.
Деревянный ростверк, укладываемый на оголовки свай (поз. 1 на рис.), необходим для распределения сосредоточенных нагрузок, которые легкие сваи активно передают на конструкцию. Установка нижнего венца прямо на сваи допустима лишь в исключительных случаях.
Геошурупы (облегченные винтовые сваи) и фундамент на них
Деревянный ростверк перед сборкой необходимо обильно пропитать гидрофобизатором (горячей олифой или битумной мастикой). Это защитит от гниения и увеличит прочность.
Принцип работы легкой винтовой сваи показан на поз. 2. Геошурупы выпускаются разных типов под различные грунты (поз. 3). Ключевое условие надежности — основная винтовая часть должна находиться не менее чем на 3/4 ниже нормативной глубины промерзания (НГП). Двое рабочих вручную могут за смену установить 16–20 таких свай.
Ростверк или нижний венец?
Опоры фундамента — еще не полное основание. Чтобы распределить сосредоточенные нагрузки по всей надземной конструкции, необходим жестко связанный с опорами нижний пояс. Особенно опасны висячие (неподпертые) фокусы нагрузок.
Устойчивые «плавающие» постройки делают из пластиковых модулей или дерева. Металлокаркасы менее надежны: тонкостенные «играют», а сварные дороги, трудоемки и склонны к растрескиванию на таких фундаментах. Пластиковое литье — удел промышленности, поэтому для самостроя чаще всего выбирают дерево.
Конфигурация нижнего пояса зависит от пропорций строения:
- При соотношении сторон более ~1,7 и короткой стороне ≤ 1,8 м на устойчивом грунте достаточно простой висячей рамы с навесными лагами пола (вверху слева на рис.).
- Для «квадратного» компактного хозблока (соотношение сторон 0,8–1,2) обязательна крестовая рама с центральной опорой (вверху справа), так как возникает сильный центральный фокус нагрузок.
- При соотношении сторон 1,2–1,7 и длинной короткой стороне также нужна крестовая рама (слева внизу).
Нижние опорные пояса легких деревянных строительных конструкций
Оптимальным по соотношению надежности, трудозатрат и стоимости для большого обитаемого хозблока является нижний пояс на ростверке в виде простой рамы с врезными лагами, опирающимися на центральную хребтину (внизу справа). Такая конструкция работает на грунтах вплоть до среднепучинистых, а на свайном фундаменте — и на сильнопучинистых.
Иногда используют хребтовую раму (см. рис. ниже), которую на устойчивых грунтах можно укладывать прямо на оголовки свай. Однако по финансовым затратам она менее выгодна, чем двойной пояс с лагами на хребтине, так как требует больше качественного бруса.
Нижний пояс деревянного хозблока в виде хребтовой рамы
Как сделать продольные пропилы в брусе?
Нижний пояс или ростверк собирают из бруса 100×100 мм (для строений до 2,7 м), 150×100 мм (до 4,5 м) или 150×150 мм (для более длинных). Соединения выполняются столярными способами: вполдерева, в лапу или в четверть (для врезных лаг). Скручиваются диагональными парами мощных саморезов.
Для точного выполнения продольных пропилов, если нет ленточной пилы, можно использовать болгарку с пильным диском от 120 мм. Сначала делают неглубокие надпилы по линии будущего реза, не доходя до тела бруса (см. рис.). Оставшуюся перемычку затем легко выбрать обычной ручной пилой — надрезы не дадут полотну уйти в сторону.
Как надрезать брусья болгаркой под столярные соединения
Конструкции хозблоков: каркасные и сборно-щитовые
Легкие деревянные хозблоки возводят по каркасной или сборно-щитовой технологии.
- Каркасная конструкция надежнее, подходит для грунтов вплоть до сильнопучинистых. Ее строительство дольше и дороже (больше расход бруса), но может вестись одним человеком поэтапно.
- Сборно-щитовая конструкция дешевле и монтируется быстрее (опытный мастер с помощниками может собрать за выходные), но ее надежность ограничена среднепучинистыми грунтами.
Примечание: добротный каркас можно собрать и из обрезной доски, что снижает стоимость.
Каркас хозблока с 2-скатной крышей
Для небольших хозпостроек оптимальна односкатная пологая крыша со сплошной обрешеткой. Она органично вписывается в механику «плавающего» строения. Двускатная крыша требует более сложного каркаса, чердачного перекрытия и менее эффективно использует объем. Если выбран двускатный вариант, ригель можно собрать из досок, а стропильные фермы сделать простыми Λ-образными с одной затяжкой. Высоту потолка не стоит делать более 2,4–2,5 м — это ухудшит жесткость и обитаемость в холод.
Этапы сборки каркаса
Монтаж каркаса ведется в один сезон в три этапа: сборка, доводка, укрепление.
- Сборка: на готовый нижний пояс устанавливают вертикальные опорные брусья, выставляют их по отвесу и временно фиксируют укосинами. Затем монтируют верхний пояс (венец).
- Доводка: временные укосины снимают, каркас выравнивают по вертикали и горизонтали, проверяя диагонали. Затем ставят новые временные угловые укосины.
- Укрепление: временные укосины заменяют постоянными подкосами (лучше врезными, но подойдут и накладные на стальных креплениях). После этого устанавливают оконные и дверные коробки.
Стадии сборки деревянного каркаса хозблока
Способы укрепления каркаса зависят от размеров и грунта:
Способы укрепления деревянного каркаса хозблока
- Для хозблока до 3×4 м на устойчивом грунте достаточно небольших угловых подкосов (поз. 1).
- При устройстве пола по грунту на сухом основании ставят пары нижних угловых подкосов (поз. 2).
- В остальных случаях вертикальные секции укрепляют полными диагональными подкосами согласно силовой схеме (поз. 3).
Монтаж сборно-щитового хозблока
Стены и крыша такой постройки представляют собой панели (решетчатые или готовые щиты), собранные отдельно на ровной площадке.
Монтаж сборно-щитового хозблока
Стандартная методика (поз. 1): к нижнему поясу с уже настеленным полом последовательно крепят стеновые панели, временно фиксируя их укосинами. После установки всех панелей и проверки углов укосины убирают, панели скрепляют между собой саморезами. Для защиты от сквозняков изнутри на углы можно набить черепные бруски, а в жилом варианте — проконопатить швы.
Панели обычно делают из обрезной доски на стальных уголках. Если есть помощники, лучше сразу собирать щиты с наружной обшивкой (поз. 3) — они меньше деформируются при хранении. Для нежилых построек отлично подходит обшивка ОСП от 8 мм (поз. 4) — конструкция получается очень прочной, но для постоянного проживания некомфортна из-за плохой воздухопроницаемости стен.
Варианты наружной обшивки
Классический недорогой и экологичный вариант — обшивка внакрой обрезной доской от 16 мм (поз. А на рис.). Наружные углы закрывают такими же досками.
Варианты деревянной наружной обшивки хозблока
«Американская» (канадская) вагонка (поз. Б, В) обеспечивает еще лучшую теплоизоляцию и позволяет жить зимой без конопатки. Сайдинг также хорош, но дороже. Практичной альтернативой может стать «шлюпочная» доска (поз. Г), хотя найти ее в продаже сложно. Такую доску можно изготовить самостоятельно из обычной необрезной на фуговальном станке с простым упором.
Примеры конструкций хозблоков
Один из самых востребованных видов после мини-кладовой — секционированный сарай площадью 4–8 кв. м. Чаще его делают сборно-щитовым для экономии времени и материалов.
Чертежи таких хозблоков представлены на рисунке.
Чертежи хозблоков для малых личных подсобных хозяйств
Левый вариант может быть бесфундаментным. Малая секция — для инструментов и одежды, большая — для хранения, укрытия или содержания птицы/кроликов.
Правый вариант солиднее, в нем можно переночевать или прожить сезон. Требует фундамента из 11 опор (4 по длинным сторонам, 3 по коротким и одна центральная). Дополнительно можно сделать 6 опор под веранду для летней кухни.
Жилые хозблоки: планировка и механика
Хозблок для круглогодичного проживания обязательно строят на фундаменте, рассчитанном на вес печи (буржуйки, «голландки») и водяного бака. Главная сложность — грамотно совместить удобную планировку с требованиями строительной механики.
Примеры неудачных планировок показаны на рисунке.
Примеры нерациональной планировки хозблоков
Верхний вариант явно перегружен с одного конца, а жесткость с другого недостаточна, что потребует дорогого капитального фундамента. Раздельный санузел в таких условиях неоправдан.
Нижний вариант, несмотря на кажущееся равновесие, также требует ленточного фундамента. Сужение строения до 2 м ради экономии 6 кв. м земли нерационально, а соотношение сторон 3:1 критично для «плавающей» конструкции. Короткий тамбур и тесный санузел снижают комфорт.
Принципы рациональной планировки
Обитаемые хозблоки проектируют по линейному («трамвайчик») или центральному («в квадрат») принципам, стараясь вписать в круг диаметром до 7 м.
- «Квадратные» хозблоки прочнее, лучше держат тепло, эффективнее используют площадь, но требуют больше опор из-за центрального фокуса нагрузок и хуже вписываются в вытянутые участки. Идеальны для сурового климата.
- Линейные хозблоки (например, популярный каркасный вариант 6×3 м) лучше подходят для средней полосы, юга Сибири и Дальнего Востока. Они экономичнее по фундаменту и удобнее для продолговатых участков.
Схема и размеры каркаса хозблока 6х3 м
Схемы фундаментов и планировок обоих типов показаны ниже.
Схемы фундаментов и планировок хозблоков линейной и центральной планировки
В линейном хозблоке лаги пола — врезные, в центральном — навесные в секциях ростверка (нижний пояс может не потребоваться). В «квадратике» достаточно одной печи, а в «трамвайчике» нужны две (плита в тамбуре-кухне и отопительная в комнате). В центральной планировке часть кухни можно временно использовать под спальное место, санузел теплее, кладовая больше, а в ее внутреннем углу даже в мороз сохраняется плюсовая температура, что идеально для хранения овощей и консервации.
Подробный процесс постройки хозблока 6×3 м показан в заключительном видео.